Делаем «мраморный» столик из бетона с основой из обожженного дерева — Своими Руками

Мраморный столик из бетона

08.10.2019




На этот раз мы соберем классный столик практически из подручных материалов. Смотрится он довольно стильно и богато, не смотря на то, что затраты тут невелики. Столешницу для этого столика автор решил изготовить из бетона, она сделана под мрамор.
Основу автор тоже сделал уникальную, тут использовалась древнейшая японская техника под названием «Shou Sugi Ban». Эта методика подразумевает обжиг древесины. При этом дерево надежно защищено от гнили и вредителей, а также имеет интересный внешний вид. В завершении эта обугленная древесина покрывается маслом и получается довольно стойкое покрытие.

Материалы и инструменты для самоделки:

Список материалов:
— деревянный брус для изготовления опоры стола;
— дюбели;
— два пакета смешанного заранее GFRC Mix;
— 1,5 мешка AR Glass Fibers;
— приспособление Cake Fondant для изготовления идеальных кромок;
— приспособление для смешивания бетона;
— пигмент для бетона и другое.

Список инструментов:
— горелка (нужна для обжига дерева);
— масло для пропитки;
— шлифовальная машина;
— строительный уровень и прочие измерительные приборы;
— болгарка;
— инструмент для резки дерева;
— японская ручная пила (или ножовка) и другое.

Процесс изготовления столика:

Шаг первый. Делаем деревянную основу







Для изготовления основы модно использовать бруски из все распространенной сосны. Всего основа состоит из восьми брусьев. Материалы желательно обработать на строгальном станке, чтобы получить ровные плоскости.

Итак, нужно будет вырезать такие заготовки:
— четыре ножки;
— две наружных распорки;
— две внутренних распорки.

Заготовки автор режет под углом в 36 градусов. Для работы автор использовал митральную пилу.

Когда заготовки будут подготовлены, места срезов нужно хорошенько отшлифовать, чтобы они стали гладкими. Ну а далее все это дело можно склеивать клеем для дерева. Наносим клей и хорошенько все фиксируем струбцинами. Оставляем так до полного высыхания клея. Чтобы конструкция была прочной, ее желательно стянуть винтами или же использовать деревянные дюбели. Сверлим отверстия через ножки, забиваем дюбели, а потом эти места можно замазать опилками с клеем. Ну, или же, сразу собирать все на дюбелях.

Шаг второй. Обжиг


Когда основа будет собрана, ее автор обжигает горелкой, для таких целей также подойдет и паяльная лампа. При обжиге поверхность древесины становится черной, что уже избавляет от потребности ее красить. К тому же, обжиг позволяет защитить дерево.

Обжиг производится не сложно. Греем древесину до тех пор, пока она не станет черной, а далее вам понадобится бутылка с водой и распылитель, с помощью нее нужно будет гасить огонь. Также вам понадобится щеточка, чтобы счищать пепел с дерева.

Когда дерево высохнет, его можно пропитать маслом, для таких целей автор использует датское масло. Оно проникает глубоко в древесину, а потом застывает. В итоге создается довольно стойкое покрытие. Масла вам понадобится довольно много, так как после обжига древесина становится довольно сухой и быстро его поглощает.

Шаг третий. Делаем форму для заливки бетона
Форму автор изготавливает из меламина. Отрежьте сперва четыре части, это будут боковины. Они должны быть строго одинаковой высоты, иначе столешница получится кривой. Резать лучше всего при помощи циркулярной пилы.

Потом вырежьте основную часть, это будет «дно» формы. Собирается все это дело на винтах для гипсократона, под них сверлим отверстия.






На всю внутреннюю поверхность наносится пастообразный пчелиный воск, чтобы бетон не прилип к форме. Все стыки хорошенько герметизируем герметиком. После нанесения герметик нужно выровнять, чтобы получились идеальные края столешницы.

Шаг четвертый. Смешиваем и заливаем бетон





Для заливки автор использовал бетон GFRC, внимательно изучите инструкцию по смешиванию всех компонентов. Содержимое мешка смешивается примерно с 3-4 литрами воды. Для этого проекта автор потратил два мешка по 22-23 кг. Также вам будет нужен бетон для лицевой части. Для получения нужного рисунка добавляем пигменты и формируем нужный узор вручную. Оставляем все это дело до полного застывания бетона.

Шаг пятый. Снимаем опалубку
Когда бетон полностью застынет, столешницу можно аккуратно извлечь из формы. Выкручиваем крепежные винты и разбираем форму. Если бетон прилип, можно аккуратно сбивать форму с помощью резинового молотка.




Когда снимите всю форму, столешницу можно хорошенько отшлифовать наждачной бумагой, чтобы она стала абсолютно гладкой и ровной. В завершении ее можно всю покрыть эпоксидным клеем или другим покрытием.

Шаг шестой. Завершающая сборка







Стол можно собрать. Первым делом хорошенько отцентрируйте столешницу на опоре. Стол можно собрать. Первым делом хорошенько отцентрируйте столешницу на опоре. Теперь ее нужно закрепить на ножках. Тут на помощь придет хороший клей.

Делаем «мраморный» столик из бетона с основой из обожженного дерева

Журнальный столик из бетона, который выглядит, как мрамор. Столешница изготовлена из готовой смеси армированного стекловолокном бетона (стеклобетона), и вылита в форме из меламина. Раствор нужно разделить на части, придать им разный цвет (от белого до темно-серого), залить все в форму и слегка перемешать рукой, чтобы придать смеси мраморный вид.

Материалы

  • — три бруса Дугласовой пихты, кедра или сосны 10 x 10 см и длиной 2,5 м.;
  • — нагеля диаметром 20 мм.;
  • — 120 х 250 см меламиновый лист для изготовления формы для бетона.

БЕТОННЫЕ (СТЕКЛОБЕТОННЫЕ) СМЕСИ:

  • — два мешка смеси для основы стеклобетона;
  • — 0,68 кг пакет щелочеупорного волокнистого стекла;
  • — инструмент для украшения тортов для выравнивания краев;
  • — строительный миксер;
  • — пропитка для бетона на свой выбор;
  • — абсолютно черный силиконовый герметик;
  • — полировочная смесь на основе воска;
  • — краска для бетона.
  • — пропановая горелка;
  • — датское масло;
  • — распиратор;
  • — шлифовальный круг с алмазным напылением (для обработки нижней части стола);
  • — набор сверл по дереву;
  • — уровень;
  • — кондуктор для сверления;
  • — кожух для угловой шлифмашины с пылеотводом.
Читать еще:  Валентинка с объемным сердцем - Своими Руками

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ:

  • — угловая шлифовальная машина;
  • — 18-вольтовая беспроводная торцовочная пила;
  • — набор 18-вольтовых беспроводных шуруповертов;
  • — распиловочный станок с шириной пропила 82 см;
  • — ручная пила;
  • — торцовочная пила.

Делаем деревянную основу из бруса 10 x 10 см.

Основа сделана из 8 кусков бруса 10 х 10 см. Я использовал только Дугласову пихту. Все куски бруса я обработал рубанком, чтобы получить материал абсолютно одинакового размера. Их ширину можно сделать по-своему усмотрению, но и можете использовать стандартные брусья 10 х 10, просто постарайтесь выбрать сразу гладкие. Для основы понадобится 3 бруса длиной 2,5 м каждый.

Вот восемь элементов (есть на изображении):

  • 4 ножки (A);
  • 2 внешние стяжки (B) – каждая расположена между двумя боковыми ножками;
  • 2 внутренние стяжки (C).

Все углы будут резаться под углом 36 градусов. Однако, я рекомендовал бы сначала резать все брусья чуть-чуть длиннее (например, на 10 см или больше, чем нужно), а затем, установив торцовочную пилу на 36 градусов, проделать остальную работу.

Сначала отрежьте 4 ножки (A). Чтобы не заниматься тригонометрией и получить точную их длину, я рекомендую отрезать брус под углом 36 градусов, затем приложить его спиленной частью к поверхности стола, перпендикулярно поверхности стола вверх отмерить 40 см (или нужную вам высоту), сделать отметку на брусе и в этом месте отрезать его под углом 36 градусов. Затем режем остальные ножки по размерам первой.

После этого отрежьте две внешние стяжки (B). Для этого я поставил две боковые ножки и подпер их обрезками бруска, которые остались после их отпиливания, чтобы они стояли. Затем, развел их в разные стороны, чтобы добиться нужного расстояния между их вершинами (у меня это было 110 см). Далее отмерил дистанцию между нижними краями ножек, так получил более короткая длину (для нижней части) внешних распорок (B). Потом отрезал брус под углом 36 градусов в отмеченных местах.

Теперь отрезаем две внутренние распорки. Чтобы это проделать, нужно приложить две боковые ножки и внешнюю распорку вместе (снова обрезки помогут в этом). Приставьте рядом брусок для внутренней распорки и отметьте место отрезания под углом. Осталось поработать торцовочной пилой.

После отрезания всех 8 кусков, я их буду склеивать. В идеале, при помощи струбцин нужно сделать механизм, который зафиксировал бы внутренний угол между каждой ножкой и внешней распоркой в 144 градуса. Однако я смазал части клеем и, используя обрезки бруса, расставил части конструкции вручную. Зафиксировал все с помощью шурупов, пока клей не высох.

После высыхания клея я закрепил конструкцию при помощи 15 см глухарей. Они зафиксировали ножки с внутренними распорками. Сначала я высверлил неглубокое отверстие диаметром в 20 мм, чтобы головка пряталась внутри, затем 6 мм предварительное отверстие и загнал в него глухарь.

Забив в отверстия нагель, я спрятал головки глухарей.

После этого ленточным шлифовальным станком обработал элементы распорок, чтобы сгладить между ними все неровности, и сточил выступающие остатки нагелей. Затем наступило время обжига.

Обрабатываем дерево огнем

Смотрите видео по обработке огнем


Эта часть работы оставляет положительные впечатления. Подготовьте газовую горелку согласно ее инструкции. Сам процесс довольно безопасный, но лучше поблизости иметь огнетушитель. На всякий случай.

Здесь сложно перестараться. Направьте сопло горелки на дерево. Самая горячая часть пламени (голубой его конец) должна слегка касаться деревянной поверхности. Дерево становится коричневым, а затем чернеет. Когда эта часть работы выполнена, выключайте горелку и смочите деревянные поверхности водой (я использовал распылитель). После этого, используя щетку, нужно легкими движениями удалить обгоревшие части пепельного цвета.

Когда дерево остынет, нанесите на него полировочное масло. Я использовал датское масло, потому что оно проникает в дерево, и застывает в нем. Это делает обугленную «кожу аллигатора» на дереве более прочной и стойкой к износу. Вам понадобиться большое количество масла, потому что эта техника хорошенько подсушивает дерево и открывает его поры для впитывания. Я покрывал его тремя слоями, и после этого мне пришлось это сделать еще раз.

Сделайте из меламина форму для заливки бетона

Это форма, поэтому столешница будет отливаться верхней частью вниз.

Чтобы сделать форму вам нежно сделать следующее:
а) Отрежьте полосы меламина для боковых сторон формы на высоту вашей столешницы + 2 см. В моем случае столешница была 4 см в высоту, поэтому полосы я отрезал шириной в 6 см. Это проще сделать на распиловочном станке, но можно использовать торцовочную пилу, если будете все делать последовательно и аккуратно. Отрезайте все полосы одновременно, так они получатся одинаковой ширины. Потом отрезаем полосы в длину. Каждая должна быть на несколько сантиметров длиннее, чем основание. С помощью этой выступающей части, боковую полосу будет проще снимать после застывания бетона.
б) Отрежьте основание формы из меланина по размерам столешницы. В моем случае она составила 120 х 55 см.
в) Сделайте предварительные отверстия в боковых сторонах, затем прикрутите их к основанию. Я использовал для этого 30 мм саморезы.
г) Покройте внутренние части вашей формы восковой смесью.
д) На внутренние швы нанесите силиконовый герметик и с помощью инструмента для украшения тортов (в виде небольшого шарика на палке) выровняйте их. После засыхания герметика нужно убрать его излишки.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, КОТОРЫЙ Я УПУСТИЛ: Вам понадобятся бруски для удержания пенопластовых вставок в растворе. Их можно прикрепить к боковым частям формы на последней стадии заливания раствора.

Вырежьте пенопластовые вставки в бетон

Вам нужно вырезать пенопластовые вставки из листа толщиной 15 мм, которые будут окунаться в раствор. В этих местах столешница будет 2,5 см толщиной (в отличии от краев, где толщина будет все 4 см). Ножом вырезаем две пенопластовые пластины нужных размеров, чтобы они размещались на 7-10 см от каждого края столешницы. Пластину можно лишь надрезать, после этого она легко ломается руками. Если вам нужна точность, можно воспользоваться торцовочной пилой или вырезать вставки на распиловочном станке.

Смешайте и вылейте раствор в форму

В проекте автор воспользовался готовой смесью стеклобетона в которую нужно добавить лишь воду. Воду добавляем по инструкции. Прикиньте, какое количество раствора вам понадобится.

Читать еще:  Вязаный конверт - Своими Руками

У автора вышло почти 45 кг сухой смеси. Я отделил примерно 10 кг для облицовочного покрытия (без стекловолокна), а остальные 35 кг использовал для основы (со стекловолокном). На 35 кг смеси я использовал 0,7 кг стекловолокна.

Когда готовите облицовочный раствор (и для основы), медленно добавляйте смесь в воду. Например, добавьте одну треть, перемешайте, еще треть и т.д. Можно добавить чуть больше воды (но не слишком), если хотите сделать раствор более текучим. Он должен выливаться, как взбитое жидкое тесто.

Чтобы получить мраморный вид, автор отобрал три небольших ведерка раствора. В одно добавил много краски, после чего его цвет стал темно серым (почти черным). Небольшое количество красителя вылил в оставшуюся часть раствора для облицовки в основном ведре, и лишь немного размешал, чтобы цвет был неоднородным. Затем все три цветовых варианта раствора автор поочередно разлил в форму и размешал рукой, пока вся смесь полностью не укрыла дно тонким (примерно 5 мм) слоем. Залитая облицовочная часть должна постоять от 30 до 60 минут (в зависимости от времени застывания), после этого при прикосновении она должна казаться слегка влажной, но достаточно прочной. При заливании раствора для нижней части столешницы, облицовочная не должна быть нарушена.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не нужно раствор для стеклобетона поддавать вибрациям.

Подобным образом подготовьте раствор для основы столешницы, но после того, как он будет готов, добавьте в него стекловолокно. Добавление стекловолокна должно происходить по частям, например, треть за одно перемешивание. Если раствор получился слишком густой, можно долить немного воды. Залейте его в форму. Рукой можно помочь растечься ему во все углы. Снова – вибрации не нужны. Если раствор сделать более текучим, он сам равномерно распределится по форме. Сначала залейте часть раствора без красителя (например, белого), затем в остаток добавьте краску и перемешайте, оставляя его неоднородным. На этом этапе погружаем пенопластовые вставки и закрепляем их внутри раствора при помощи брусков, прикрученных к боковинам формы. Затем заливаем остаток раствора до заполнения формы.

Шлифуем нижнюю часть формы

Застывание должно длиться не менее 24 часов (36 при температуре ниже 20 ºC). Если раствор поднялся выше пенопластовых вставок, эти излишки можно снять угловой шлифмашиной с диском с алмазным напылением. Затем извлекаем пенопластовые вставки. На этом этапе важно не разбирать форму, потому что при шлифовании удобно выравнивать дно по ее боковым частям.

Делаем «мраморный» столик из бетона с основой из обожженного дерева в закладки 4

Я сделал журнальный столик из бетона, который выглядит, как мрамор (по крайней мере, для меня). Столешница изготовлена из готовой смеси армированного стекловолокном бетона (стеклобетона), и вылита в форме из меламина. Я разделил раствор на части, придал им разный цвет (от белого до темно-серого), залил все в форму и слегка перемешал рукой, чтобы придать смеси мраморный вид.

К основанию я применил древнюю японскую технику под названием «Shou Sugi Ban». Я использовал ее модернизированный вариант, и обугливал поверхность дерева пропановой горелкой. Такая обработка – это природный способ сохранения древесины. А после нанесения низковязкого масла, например, датского, поверхность станет стойкой к износу. Технику хорошо применять к любой породе дерева с крупной текстурой, как Дугласова пихта, сосна и кедр. Я использовал недорогой брус 10 x 10 см из Дугласовой пихты, который я приобрел в местном магазине-складе.

Материалы

  • – три бруса Дугласовой пихты, кедра или сосны 10 x 10 см и длиной 2,5 м.;
  • – нагеля диаметром 20 мм.;
  • – 120 х 250 см меламиновый лист для изготовления формы для бетона.

БЕТОННЫЕ (СТЕКЛОБЕТОННЫЕ) СМЕСИ:

  • – два мешка смеси для основы стеклобетона;
  • – 0,68 кг пакет щелочеупорного волокнистого стекла;
  • – инструмент для украшения тортов для выравнивания краев;
  • – строительный миксер;
  • – пропитка для бетона на свой выбор;
  • – абсолютно черный силиконовый герметик;
  • – полировочная смесь на основе воска;
  • – краска для бетона.
  • – пропановая горелка;
  • – датское масло;
  • – распиратор;
  • – шлифовальный круг с алмазным напылением (для обработки нижней части стола);
  • – набор сверл по дереву;
  • – уровень;
  • – кондуктор для сверления;
  • – кожух для угловой шлифмашины с пылеотводом.

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ:

  • – угловая шлифовальная машина;
  • – 18-вольтовая беспроводная торцовочная пила;
  • – набор 18-вольтовых беспроводных шуруповертов;
  • – распиловочный станок с шириной пропила 82 см;
  • – ручная пила;
  • – торцовочная пила.

Делаем деревянную основу из бруса 10 x 10 см.

Основа сделана из 8 кусков бруса 10 х 10 см. Я использовал только Дугласову пихту. Все куски бруса я обработал рубанком, чтобы получить материал абсолютно одинакового размера. Их ширину можно сделать по-своему усмотрению, но и можете использовать стандартные брусья 10 х 10, просто постарайтесь выбрать сразу гладкие. Для основы понадобится 3 бруса длиной 2,5 м каждый.

Вот восемь элементов (есть на изображении):

  • 4 ножки (A);
  • 2 внешние стяжки (B) – каждая расположена между двумя боковыми ножками;
  • 2 внутренние стяжки (C).

Все углы будут резаться под углом 36 градусов. Однако, я рекомендовал бы сначала резать все брусья чуть-чуть длиннее (например, на 10 см или больше, чем нужно), а затем, установив торцовочную пилу на 36 градусов, проделать остальную работу.

Сначала отрежьте 4 ножки (A). Чтобы не заниматься тригонометрией и получить точную их длину, я рекомендую отрезать брус под углом 36 градусов, затем приложить его спиленной частью к поверхности стола, перпендикулярно поверхности стола вверх отмерить 40 см (или нужную вам высоту), сделать отметку на брусе и в этом месте отрезать его под углом 36 градусов. Затем режем остальные ножки по размерам первой.

После этого отрежьте две внешние стяжки (B). Для этого я поставил две боковые ножки и подпер их обрезками бруска, которые остались после их отпиливания, чтобы они стояли. Затем, развел их в разные стороны, чтобы добиться нужного расстояния между их вершинами (у меня это было 110 см). Далее отмерил дистанцию между нижними краями ножек, так получил более короткая длину (для нижней части) внешних распорок (B). Потом отрезал брус под углом 36 градусов в отмеченных местах.

Теперь отрезаем две внутренние распорки. Чтобы это проделать, нужно приложить две боковые ножки и внешнюю распорку вместе (снова обрезки помогут в этом). Приставьте рядом брусок для внутренней распорки и отметьте место отрезания под углом. Осталось поработать торцовочной пилой.

Читать еще:  Простая засолка сала с чесноком - Своими Руками

После отрезания всех 8 кусков, я их буду склеивать. В идеале, при помощи струбцин нужно сделать механизм, который зафиксировал бы внутренний угол между каждой ножкой и внешней распоркой в 144 градуса. Однако я смазал части клеем и, используя обрезки бруса, расставил части конструкции вручную. Зафиксировал все с помощью шурупов, пока клей не высох.

После высыхания клея я закрепил конструкцию при помощи 15 см глухарей. Они зафиксировали ножки с внутренними распорками. Сначала я высверлил неглубокое отверстие диаметром в 20 мм, чтобы головка пряталась внутри, затем 6 мм предварительное отверстие и загнал в него глухарь.

Забив в отверстия нагель, я спрятал головки глухарей.

После этого ленточным шлифовальным станком обработал элементы распорок, чтобы сгладить между ними все неровности, и сточил выступающие остатки нагелей. Затем наступило время обжига.

Обрабатываем дерево огнем

Эта часть работы оставляет положительные впечатления. Подготовьте газовую горелку согласно ее инструкции. Сам процесс довольно безопасный, но лучше поблизости иметь огнетушитель. На всякий случай.

Здесь сложно перестараться. Направьте сопло горелки на дерево. Самая горячая часть пламени (голубой его конец) должна слегка касаться деревянной поверхности. Дерево становится коричневым, а затем чернеет. Когда эта часть работы выполнена, выключайте горелку и смочите деревянные поверхности водой (я использовал распылитель). После этого, используя щетку, нужно легкими движениями удалить обгоревшие части пепельного цвета.

Когда дерево остынет, нанесите на него полировочное масло. Я использовал датское масло, потому что оно проникает в дерево, и застывает в нем. Это делает обугленную «кожу аллигатора» на дереве более прочной и стойкой к износу. Вам понадобиться большое количество масла, потому что эта техника хорошенько подсушивает дерево и открывает его поры для впитывания. Я покрывал его тремя слоями, и после этого мне пришлось это сделать еще раз.

Сделайте из меламина форму для заливки бетона

Это форма, поэтому столешница будет отливаться верхней частью вниз.

Чтобы сделать форму вам нежно сделать следующее:
а) Отрежьте полосы меламина для боковых сторон формы на высоту вашей столешницы + 2 см. В моем случае столешница была 4 см в высоту, поэтому полосы я отрезал шириной в 6 см. Это проще сделать на распиловочном станке, но можно использовать торцовочную пилу, если будете все делать последовательно и аккуратно. Отрезайте все полосы одновременно, так они получатся одинаковой ширины. Потом отрезаем полосы в длину. Каждая должна быть на несколько сантиметров длиннее, чем основание. С помощью этой выступающей части, боковую полосу будет проще снимать после застывания бетона.
б) Отрежьте основание формы из меланина по размерам столешницы. В моем случае она составила 120 х 55 см.
в) Сделайте предварительные отверстия в боковых сторонах, затем прикрутите их к основанию. Я использовал для этого 30 мм саморезы.
г) Покройте внутренние части вашей формы восковой смесью.
д) На внутренние швы нанесите силиконовый герметик и с помощью инструмента для украшения тортов (в виде небольшого шарика на палке) выровняйте их. После засыхания герметика нужно убрать его излишки.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, КОТОРЫЙ Я УПУСТИЛ: Вам понадобятся бруски для удержания пенопластовых вставок в растворе. Их можно прикрепить к боковым частям формы на последней стадии заливания раствора.

Вырежьте пенопластовые вставки в бетон

Вам нужно вырезать пенопластовые вставки из листа толщиной 15 мм, которые будут окунаться в раствор. В этих местах столешница будет 2,5 см толщиной (в отличии от краев, где толщина будет все 4 см). Ножом вырезаем две пенопластовые пластины нужных размеров, чтобы они размещались на 7-10 см от каждого края столешницы. Пластину можно лишь надрезать, после этого она легко ломается руками. Если вам нужна точность, можно воспользоваться торцовочной пилой или вырезать вставки на распиловочном станке.

Смешайте и вылейте раствор в форму

В моем проекте я воспользовался готовой смесью стеклобетона в которую нужно добавить лишь воду. Воду добавляем по инструкции. Прикиньте, какое количество раствора вам понадобится.

У меня вышло почти 45 кг сухой смеси. Я отделил примерно 10 кг для облицовочного покрытия (без стекловолокна), а остальные 35 кг использовал для основы (со стекловолокном). На 35 кг смеси я использовал 0,7 кг стекловолокна.

Когда готовите облицовочный раствор (и для основы), медленно добавляйте смесь в воду. Например, добавьте одну треть, перемешайте, еще треть и т.д. Можно добавить чуть больше воды (но не слишком), если хотите сделать раствор более текучим. Он должен выливаться, как взбитое жидкое тесто.

Чтобы получить мраморный вид, я отобрал три небольших ведерка раствора. В одно я добавил много краски, после чего его цвет стал темно серым (почти черным). Небольшое количество красителя вылил в оставшуюся часть раствора для облицовки в основном ведре, и лишь немного размешал, чтобы цвет был неоднородным. Затем все три цветовых варианта раствора я поочередно разлил в форму и размешал рукой, пока вся смесь полностью не укрыла дно тонким (примерно 5 мм) слоем. Залитая облицовочная часть должна постоять от 30 до 60 минут (в зависимости от времени застывания), после этого при прикосновении она должна казаться слегка влажной, но достаточно прочной. При заливании раствора для нижней части столешницы, облицовочная не должна быть нарушена.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не нужно раствор для стеклобетона поддавать вибрациям.

Подобным образом подготовьте раствор для основы столешницы, но после того, как он будет готов, добавьте в него стекловолокно. Добавление стекловолокна должно происходить по частям, например, треть за одно перемешивание. Если раствор получился слишком густой, можно долить немного воды. Залейте его в форму. Рукой можно помочь растечься ему во все углы. Снова – вибрации не нужны. Если раствор сделать более текучим, он сам равномерно распределится по форме. Сначала залейте часть раствора без красителя (например, белого), затем в остаток добавьте краску и перемешайте, оставляя его неоднородным. На этом этапе погружаем пенопластовые вставки и закрепляем их внутри раствора при помощи брусков, прикрученных к боковинам формы. Затем заливаем остаток раствора до заполнения формы.

Шлифуем нижнюю часть формы

Застывание должно длиться не менее 24 часов (36 при температуре ниже 20 ºC). Если раствор поднялся выше пенопластовых вставок, эти излишки можно снять угловой шлифмашиной с диском с алмазным напылением. Затем извлекаем пенопластовые вставки. На этом этапе важно не разбирать форму, потому что при шлифовании удобно выравнивать дно по ее боковым частям.

Источники:

http://sdelaisam.club/mramornyj-stolik-iz-betona/
http://delomastera.info/delaem-mramornyj-stolik-iz-betona-s-osnovoj-iz-obozhzhennogo-dereva/
http://rukami.boltai.com/topics/delaem-mramornyj-stolik-iz-betona-s-osnovoj-iz-obozhzhennogo-dereva/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector